Monte Zovo punta in alto: il futuro è in quota. E non solo

Il futuro nasce da scelte azzeccate nel passato. «Un po’ è stata lungimiranza e un po’ è stata fortuna» ammette Diego Cottini, che nel 2000 ha creato la Monte Zovo a Caprino Veronese.

«Ma in realtà siamo da 4 generazioni nel mondo del vino. Sono nato in mezzo alla campagna, a Fumane, nella Valpolicella. Si faceva il vino per la damigiana. Poi abbiamo fatto un po’ di Amarone, un po’ di Ripasso».

Nel 2000 l’azienda di famiglia viene divisa tra lui e il fratello. «Siamo partiti da 10 ettari, ora ne abbiamo 150 in produzione. Attorno alla sede di Caprino Veronese abbiamo 70 ettari, tutti a conduzione biologica; altri 50 ettari sono a Mezzane di Sopra, al confine con Tregnago, dove abbiamo riunito tanti piccoli appezzamenti. Infine abbiamo 30 ettari a Lugana, nella zona di San Martino».

I vari vigneti sono stati realizzati nel corso del tempo in aree che, fino a qualche tempo fa, non sembravano particolarmente vocate. «All’inizio ho acquistato nelle zone alte – spiega Cottini -  anche perché, onestamente, non costavano tanto. Abbiamo vigneti da un minimo di 300 metri sopra il livello del mare fino a 900. Solo 10 anni fa mi avevano detto che ero matto ad andare a realizzare vigneti a 900 metri d’altitudine. Ma ora, con i cambiamenti climatici in atto, forse così matto non lo sono. Stiamo inoltre piantando vitigni resistenti, i Piwi: attualmente ci sono dieci ettari in produzione, ma ce ne sono altrettanti con impianti realizzati da poco tempo».

«Proprio sfruttando le altitudini, produciamo un Sauvignon Blanc e un Pinot Noir, entrambi in purezza, e il Calinverno, che è vino molto particolare. A noi non manca mai la voglia di provare e di mettersi in gioco».

A scelte azzeccate nel passato, a questa volontà di puntare in alto (in tutti i sensi), si aggiunge anche una notevole capacità di investimento in tecnologia. Per esempio, il fruttaio di appassimento a Tregnago è all’avanguardia e può ospitare 120mila cassette, con controllo dell’umidità automatico.

Inoltre da 4 anni Riccardo Cotarella è l’enologo consulente, mentre i figli di Diego, Michele e Mattia, sono rispettivamente enologo e contabile.

«Io prediligo lavorare con le famiglie o con le cantine sociali perché in entrambi i casi si mettono sopra a tutto i rapporti umani – spiega proprio Riccardo Cotarella - Inoltre, nella famiglia Cottini, ci sono i due figli Michele e Mattia: stare vicino ai giovani mi dà entusiasmo, mi carica, perché sono curiosi, vogliono conoscere e scoprire. Diego Cottini ha avuto la lungimiranza e la fortuna di aver osato a piantare ad altitudini notevoli».

«Il cambiamento climatico ha portato a uno sconvolgimento - spiega ancora Cotarella - che non deve essere considerato solo negativo o distruttivo. Molte uve sono tardive e spesso, in passato, erano maggiormente a rischio, anche solo per la botrytis. In questo caso, invece, a queste altezze abbiamo una buona maturazione e maggiori sbalzi termici».

Altezze che hanno portato l’azienda Monte Zovo a sperimentare un Sauvignon e un Pinot Noir, entrambi in purezza.

«Il Sauvignon – spiega Cotarella - è un’uva difficile, perché non si possono fare rese troppo basse, perché l’alcol uccide i profumi. Non sopporta nemmeno il rame, perché ne distrugge gli aromi. Vuole temperature basse di notte, con sbalzi dai 10 ai 20 gradi. Anche il Pinot Noir ama il freddo e l’altitudine, per mantenere il frutto e l’acidità. Ma bisogna anche stare molto attenti in fase di vinificazione: tante volte in Italia si fanno vini ricchi e di struttura, ma quando si parla di Pinot Noir bisogna puntare all’eleganza. Ma bisogna sempre raggiungere la maturità fenolica e in questo caso, per assurdo, i cambiamenti climatici ci possono dare una mano».

E poi c’è Calinverno, un vino molto particolare. «Calinverno prende il nome da Calinverna, cioè la brina, il ghiaccio – spiega Diego Cottini - Nasce da una mia idea di fare qualcosa di diverso: e nel 1998 sono nate le prime bottiglie, da un appezzamento a corpo unico di 12 ettari proprio sopra l’azienda a Caprino Veronese. Qui troviamo Corvina, Corvinone, Rondinella, 5% di Cabernet e 5% di Croatina. E vengono lasciati appassire in pianta, con una  “rifinitura” di 20-30 giorni di cassetta. L’idea è di avere un vino complesso, non con la stessa concentrazione di un Amarone, ma con grandi possibilità di affinamento».

Un vino di frutto e di eleganza, come dimostra l’annata 2015, che però ha ancora un difetto di gioventù: per questo l’affinamento in bottiglia non può che fare bene a questo Calinverno. Un potenziale di affinamento che abbiamo trovato assaggiando annate più vecchie: 2014, 2013 e 2003. L’annata per il Calinverno, forse più che in altri vini, è sicuramente molto segnante.

Non manca, infine, l’Amarone, con l’annata 2015: si tratta di un vino molto ricco, ma anche balsamico, con note di sottobosco e di erbe aromatiche, e dall’ottima bevibilità.