Benedetta Nebbia

Dopo aver tirato su la claire il 28 novembre, i ragazzi di Nebbia avrebbero voluto aprire alla chetichella. Iniziare in sordina per dare coerenza al nome o rodare la macchina in santa pace. Ma tale è la febbre per le nuove trattorie che il passaparola corre più veloce delle intenzioni. E la gente inizia ad arrivare oltre le attese.

Com’è come non è, siamo lieti di dare conto di quest’interessante apertura in via Torricelli a Milano, un’intersezione dell’Alzaia Naviglio Pavese che si fa sempre più calda per le presenze pregresse, nell’arco di un paio di isolati, di Contraste, Carlo e Camilla in Segheria e Sadler.

Nebbia («L'abbiamo chiamato così perché è un simbolo di Milano») è l’insieme di diverse vetrine su strada, la somma di un ex pub e un’ex cartoleria, due locali che 3 giovani soci hanno rilevato e accorpato per dare forma a un ambiente luminoso, con un bancone candido all’ingresso e 48 coperti senza tovaglie, spalmati sereni in due ambienti.

Il trio è composto da due cuochi milanesi, classe 1984: Federico Fiore e Mattia Grilli, già compagni di liceo al Vittorio Veneto. Il primo si è poi laureato in Giursprudenza, il secondo in Filosofia teoretica. No, come si dice sempre in questi casi, dopo non hanno messo le lauree nel cassetto per fare i cuochi: di certo gli studi importanti sono il terreno su cui è germogliata un’attenzione colta ai dettagli, un pensiero progressivo ma strutturato, un’identità che poggia su spalle forti.

Nella linea di cucina convergono pure le esperienze importanti che i due hanno sommato in 34 primavere: Fiore lo ricordiamo bene al Ratanà di Cesare Battisti («Un punto di riferimento umano») ma ne scorgemmo la presenza in un angolo della cucina del Piazza Duomo di Alba, e pure da Chateubriand e Dauphin con Aizpitarte, alfiere tra gli alfieri della bistronomie parigina e all’Erba Brusca. Grilli ha nel palmares Armani con Filippo Gozzoli, Ceresio 7, Rovello 18, Passerini a Parigi e Momofuku Seiobo in Australia.

Il terzo socio è il sommelier monzese Marco Marone, un altro classe ‘84 che ha speso un quarto dell’esistenza a mescere allo storico N’ombra de Vin di via San Marco. Oggi è felice di comporre una bella carta con piccoli ricarichi: ora sono una quarantina di referenze che non strizzano a tutti i costi l’occhio al mondo bio-biodinamico-naturale ma «al vino buono». Un'ottima premessa per un locale che intende lavorare anche solo come bar à vin.

Analogamente, nel piatto sono tradotte bene le intenzioni dei due cuochi: «Fare bene cose semplici, cucinare quello che piace mangiare a noi». Dietro alla nuova semantica delle portate in carta (Inizio, Prima, Poi, Fine) c’è la quadripartizione classica all’italiana. Gli antipasti, Inizio, sono idealmente divisi in due: semplice materia prima come produttore virtuoso l’ha colta o lavorata (finocchiona di Cinta senese, salsiccia di bra e giardiniera, ostriche di Marennes) e piatti con leggeri interventi e tecniche non invasive tipiche del sottobosco bistrot/traiteur globale dei due: Palamita cruda, mandorle e coriandolo e una splendida Zucca Arrosto, latte di capra e sesamo.

Generosissimi nelle porzioni e nei sapori i primi (Prima): Spaghetti, ragù di polpo e roccolo, Tagliatelle, ragù d’agnello, cardoncelli e pecorino di fossa ma anche degli Agnolotti ai 3 arrosti e sugo d’arrosto d’alta scuola.

La Trippa all’amatriciana tra i secondi (Poi) è un manifesto delle intenzioni. Un pensiero libero e laico, per nulla impantanato sui dogmi del territorio o del chilometro zero. Un progetto naturalmente ancora molto perfettibile e con ampi margini di manovra (fatevi portare al piano di sotto...). 

P.S. A pranzo Nebbia è aperto solo sabato e domenica, da febbraio estenderanno agli altri giorni della settimana. Fuori c'è un ampio spazio per disporre tavolini che si preannunciano affollati.

Nebbia Milano
via Torricelli 15
Milano
+39.02.82781557
Chiuso lunedì, a pranzo aperto solo sabato e domenica
Prezzi medi: antipasti 10 , primi 13, secondi 18, dolci 6 euro