Marc Lanteri e Amy Bellotti, storia d'amore e di cucina

Lei, statunitense dal Colorado, ha la grazia, la raffinatezza e l'eloquio sorridente della donna consapevole, che ha girato il mondo e poi scelto la sua vita. Lui è più introverso e squadrato, da vero montagnard di Tenda, dunque di nazionalità francese ma originario della valle Roya, dove vivono profondamente le radicate origini italiane, Tenda è proprio sulla dogana, di qua o di là è questione storico-diplomatica più che culturale. Eppure l'apparenza inganna: «Marc è l'artista, il sognatore, l'elemento creativo tra di noi; io sono l'elemento-sasso, quella con i piedi per terra», ha dichiarato tempo fa lei a Repubblica. E dunque questa bella storia di confini superati travalica anche la frontiera delle apparenze e ci restituisce un connubio delizioso tra cucina e amore.

Come quando lei, ossia Amy Marcelle Bellotti, classe 1976, una laurea in Restaurant and Resort Management presso la Colorado State University, inseguendo il suo sogno di divenire chef giunse in Italia, era il 1998, per frequentare un corso all'Icif - Italian Culinary Institute for Foreigners, a Costigliole d'Asti. E vi trovò lui, Marc Lanteri, classe 1968, come docente. Niente scintilla immediata, Amy finì semplicemente nella brigata di Lanteri, a Cuneo, al Delle Antiche Contrade. Sarebbero stati già coppia nel 2004, quando raggiunsero la prima stella Michelin della loro carriera. Insieme è dir poco: proprio sposati, nel 2000.

Potenza della cucina e dell'amore, si diceva. Lanteri aveva già un curriculum lungo così: con sua madre preziosa depositaria dei segreti della cucina tradizionale e suo padre sapiente cultore della genuinità dei prodotti di un territorio ricco e generoso di primizie, aveva frequentato la scuola alberghiera a Mentone e poi esordito in cucina con Alain Ducasse al Louis XV di Montecarlo, prima di altri indirizzi prestigiosi: Michel Rostang a Parigi ed Enoteca Pinchiorri di Firenze, con Annie Féolde. Ma anche l'Italia, eh: Ezio Santin e Paolo Teverini su tutti. Troppa roba e di peso, forse, al cospetto di una giovane del Colorado: «Ho capito abbastanza presto, lavorando insieme a lui, che non avevo la sua passione. Si alza prima e torna a casa più tardi. Sapevo che avevo altri ruoli». Se n'è ritagliato uno che le calza a pennello, in sala. C'è da dire che le riesce benissimo: chef mancata, incarna come poche in Italia la figura di donna dedita a un ruolo che subalterno non è più - o non deve più essere. Parallelismo notevole: uomo-donna e cucina-sala: abbiamo bisogno dei secondi più che dei primi. Amy c'è, alleluia, a soffiare forte per far volare alti i sogni edibili del marito. Il connubio finisce coll'apparire perfetto.

Ora i due mettono in scena la loro storia all'interno de Al Castello, il ristorante gastronomico del maniero di Grinzane Cavour, che era rimasto orfano di Alessandro Boglione. Vi sono arrivati nel 2015, dopo aver bissato la stella a Il Baluardo a Mondovì. Anche nel Comune del quale fu sindaco il conte Camillo Benso conte di Cavour, hanno confermato subito il macaron, a prova della solidità della tavola di Lanteri.

Cui - lo confessiamo - chi scrive si è accostato con un poco di diffidenza: visti storia e curriculum, ci aspettavamo uno stile un po' seduto sul modello transalpino classico: che è eccellente e per molti versi inappuntabile, sia chiaro. Strutturato, godibile, pieno. Ma che a volte tende allo sbadiglio: novità zero. Invece, che sorpresa nell'apprezzare una fertile leggerezza di fondo, una mano felice nel plasmare accostamenti per nulla scontati, un rifuggere evidente dalla copia carbone un po' scolastica di quanto Lanteri pur potrebbe maneggiare con facilità. C'è, piuttosto, la ricerca riuscita di una dimensione più personale.

«Qualcuno sostiene che alla nostra cucina manca l'effetto wow», diceva sempre Amy al quotidiano romano. Vero, forse verissimo. Perché la finezza non è in fondo per nulla spettacolare. E la cucina di Marc Lanteri è, appunto, assolutamente fine, insieme di sostanza e rarefatta, come capita sempre ai grandi chef. Vi raccontiamo sotto il nostro percorso di degustazione, le foto sono di Tanio Liotta.