E' scomparso Jonathan Gold. Ha portato la critica gastronomica a vincere il Pulitzer

Si è spento nella notte del 21 luglio a Los Angeles Jonathan Gold. Nato nella stessa Città degli Angeli nel 1960, il 28 luglio avrebbe compiuto 58 anni. A ucciderlo, un tumore al pancreas. Massimo critico gastronomico d’America, è stato il primo critico gastronomico a vincere il Premio Pulitzer per la critica, quella assoluta si badi bene. Era il 2007 quando scriveva per il LA Weekly. La motivazione non lascia dubbi sul valore della scelta: «For his zestful, wide ranging restaurant reviews, expressing the delight of an erudite eater», in italiano «per le sue entusiasmanti e ampie recensioni di ristoranti, che esprimono la gioia di un mangiatore erudito».

Ricordo che due o tre anni fa, attovagliato a un evento non ricordo dove, una giornalista americana chiese a chi pranzava con lei spunti perché di lì a un paio di settimane sarebbe andata a Napoli. Forse senza troppa originalità, le suggerii di raggiungere Franco Pepe a Caiazzo in provincia di Caserta. Rise: «Ne ha scritto Gold, da noi nessuno può scriverne più». Per due motivi: se lo elogiavi avevi scoperto l’acqua calda, se lo criticavi passavi per incompetente. Meglio lasciar stare.

Il titolo di quel servizio del giugno 2014 per Food&Wine, ha letteralmente consacrato Pepe numero uno: This Might be the Greatest Pizza in the World ovvero «Questa potrebbe essere la miglior pizza al mondo». E quel “potrebbe essere” era usato per non essere tacciato di arroganza definendola la migliore al mondo dopo avere presentato il caiatino come the modern-day oracle of pizza, l’oracolo della pizza ai giorni nostri.

Attraverso le cucine che profumano Los Angeles, aveva presto iniziato a raccontare questa megalopoli e a farla conoscere ai suoi stessi abitanti, lui nato 58 anni fa meno una settimana a South Los Angeles. Come ha ricordato Pete Wells nel New York Times «Mr. Gold chronicled his city’s pupuserias, bistros, diners, nomadic taco trucks, soot-caked outdoor rib and brisket smokers, sweaty indoor xiao long bao steamers, postmodern pizzerias, vintage delicatessens, strictly omakase sushi-yas, Roman gelaterias, Korean porridge parlors, Lanzhou hand-pulled noodle vendors, Iranian tongue-sandwich shops, vegan hot dog griddles, cloistered French-leaning hyper-seasonal tasting counters and wood-paneled Hollywood grills with chicken potpie and martinis on every other table».

E a differenza di tanti suoi colleghi, non ha mai pensato che quelli che facilmente definiamo ristoranti stellati, costosissimi e inaccessibili ai più, siano al vertice della piramide della qualità. Tanto che si trovava a suo agio soprattutto nei piccoli locali a conduzione famigliare, nei quali la lista dei vini non esisteva e l’inglese era la massimo la seconda lingua, sempre che fosse parlata allo meno

peggio dai titolari. Però prenotava anche al Noma di René Redzepi e all’Alinea di Grant Achatz. Ma erano eccezioni. Ha detto Ruth Reichl di Gold: «Aveva perfettamente capito che il cibo era la porta migliore per entrare nelle persone e che davvero il cibo poteva definire i tratti di una comunità. Lui scriveva più sulla gente che sul cibo». E Jonathan stesso, di se stesso una volta disse di scrivere «per tentare di rendere la gente meno impaurita dei loro vicini di casa», vicini che lui contribuiva a far conoscere attravertso i loro usi e costumi a tavola.

Di lui hanno scritto che «non vedeva differenza alcuna tra il ristoratore più famoso e il cuoco più oscuro», trattava tutti allo stesso modo. un formidabile complimento. Franco Pepe se lo ricorda per diversi giorni a tavola da lui, sempre taciturno, sempre a prendere appunti, ben poco empatico. Ma al critico non viene chiesto di essere simpatico. Anzi, esserlo è quasi la negazione del suo compito.