Bros

Quel che piace di Carlo Cracco non si perdona ai Bros. Ovvero le performance immersive nelle strategie di marketing. Le facce e i corpi desnudi prestate ai brand. L’esposizione mediatica da masterchef. Non gli si perdona lo status d’enfant prodige, prima cuochi di fama internazionale poi testimonial di se stessi, con tanto di claim: Be Bros che vale, come si dice?, a state of mind. Non si perdona il successo a questi ragazzini di periferia che si sentono Bros of the universe.

Ma il più irriducibile dei detrattori, non può negare onestamente che Floriano e Isa hanno trasformato Lecce nell’ombelico del gastro-mondo. Non riconoscerne la capacità di muoversi agevolmente nel menu bilingue, inglese e salentino stretto, dove campeggiano cucumarazzi, ricotta scante, tabaccu elevati al rango di una cucina alta, smagliante, universale, da bassa che era, relegata nel dimenticatoio di una dispensa andata, polverosa, inchiodata agli schemi della tradizione. Provare per credere.

Lo showbiz non ha opacizzato lo smalto di due cuochi lucenti, capaci di mirabilia in tre pennellate, come la Pasta aju, grassu rancidutu, piparussu maru. O il Timballo (ancora pasta) anatra, tartufo, erbe. Grandi classici restituiti a vita nuova, complessità semplificate di toni amari, acidi-rancidi eppure rotondi. E grandi dolci-non dolci. Come il magnifico Sorbetto di caprino raffreddato all’azoto liquido su carpaccio d’anguria. Roba da cuochi fatti e finiti, che ai fuochi sanno quello che fanno e sanno anche vendersi. Senza vendersi l’anima, men che meno il talento.

Sonia Gioia

cronista di professione, curiosa per costituzione, attitudine applicata al giornalismo d'inchiesta e alle cose di gusto. Scrive per Repubblica Sapori, Gambero Rosso e Dispensa