Orma

Roy Caceres ci sorprende sempre di più per la profondità con cui sa ordire un tessuto connettivo tra il suo vissuto (oltre alle origini bogotane vanta un nonno siriano, il che gli ha dischiuso fin da piccino le porte a un’influenza mediorientale che a sua volta dialoga da secoli con quella mediterranea) e il suo presente; va oltre il gioco più ovvio, il fruttato-salato che dai tropici andini o amazzonici rimbalza idealmente in Sicilia; va oltre o per meglio dire lo calibra con ancor più compostezza attraverso una perfetta complessità controllata.

Così, all'Orma, il bombardamento di stimoli gustativi – a volte più concentrati, altre volte soffusi - che ne deriva è quello tipico dei grandi ristoranti d’autore, quale questo è diventato. Caceres fa tutto ciò con una padronanza che non gli riconoscevamo prima, aiutato dal duo di sous Pier Mario Fiengo e Giovanni Oliveri, che condividono il suo stesso approccio ma partendo da prospettive diverse (e aiutato anche – ma qui dagli apporti di idee veniamo a quelli più funzionali – dal grande orto sperimentale che Roy ha creato vicino a Roma, e che oggi rifornisce Orma di buona parte del suo fabbisogno veg).