La cucina di Al Mercato e la Milano che cambia

Potremmo titolare: "Lo strano caso di Al Mercato". Trattasi della case history di questo ristorante meneghino di perdurante successo, sorto nel 2010 - per mano di Eugenio Roncoroni e del rimpianto Beniamino Nespor - come luogo d'avanguardia gastronomica, quasi a rappresentare quella Milano che, allora, stava rialzando la testa, si preparava alla full immersion d'internazionalità che è stata Expo 2015 e che l'ha cambiata, e insomma aveva bisogno di sentirsi più cosmopolita, dopo anni di ripiegamento. Al Mercato ha rappresentato, all'inizio quell'istanza.

Capita a questi luoghi che, leggendoli ex post, appaiono chiaramente legati a un preciso momento storico, di perdersi man mano che viene esaurendosi la loro funzione originaria. Capita, ma solo se non sono in grado di riscrivere loro stessi, di fornire una nuova interpretazione della loro identità. Di cambiare con la città cui appartengono e del quale sono patrimonio: esercizio che richiede non solo sapienza ai fornelli, ma intelligenza analitica, sensibilità, adesione piena al proprio tempo. 

Al Mercato "ha acquistato persino fascino e interesse, oggi che allo stile fusion-speziato (d'un tempo, ndr) che guardava un po’ a Oriente e un po’ all’America, e a volte spiazzava con scelte marcatamente border line, ha affiancato una nuova-vecchia tendenza che qualcuno potrebbe definire rassicurante, ma che invece risulta precisamente di (più) evidente raffinatezza e armonia. Un passo indietro per farne tre avanti". Non per autocitarsi: ma nel 2015 individuavamo un nuovo trend, nello stile di Roncoroni, che nel frattempo si è consolidato. Di più: si è dimostrato capace di anticipare quello che sarebbe stato, ossia un generale ripensamento nel mondo dell'alta cucina, come se l'avanguardia, oggi più che mai (e dunque Roncoroni prima di tanti altri), fosse anche nella riscoperta di una certa classicità, di una struttura più solida.

Così l'ex scavezzacollo del fusion spinto, della sperimentazione gustativa estrema, ha trovato il nuovo equilibrio. «Non sono mai stato così sereno», ci ha raccontato al termine della nostra ultima cena da lui. E serene sono dunque anche le sue realizzazioni. Persino la sala - il solito scrigno di 5 appetiti tavoli - è tranquilla, ora che il magnetico Giacomo Gironi ha lasciato per nuovi lidi ed è arrivato al suo posto l'affabile Leonardo Scarlatella.

Dai fornelli arrivano piatti magnifici. L'anatra, lasciata sotto sale per 15 giorni, viene scottata e accompagnata dal paté dei suoi fegatini ed enoki bruciati; il muso di maiale, bollito per 5 ore, finisce in padella, poi rapa di Caprauna, cicorino e vinaigrette all'aneto... Ah: la panificazione maison è eccezionale. E le Cervella di vitello al burro, ricci di mare, cipollotto, brodo tonkotsu rimangono impresse nella memoria. Vi raccontiamo tutto questo qua sotto, le foto sono di Tanio Liotta.