Un mojito all'Avana

Dirottiamo su Cuba, lustrandoci le papille all’idea di provare la «Nueva cocina» dell'isola più controversa dei Caraibi. È niente meno che la Lonely Planet a riferire di questo nuovo corso: un box in apertura della guida LP Cuba segnala che anche lo squadrone di Tony Wheeler - tradizionalmente molto efficace nel disegnare itinerari o indicare hotel per tutte le tasche, molto meno nel proporre ristoranti - s’è accorto della febbre del nuovo che sta mettendo a letto gli stereotipi di cucina di tanti paesi del mondo.

Al termine di un estenuante giro tri-settimanale tra polli fritti - ancora vivi nel sudore del soggetto scrivente -, aragoste pescate tre giorni prima e poi carbonizzate alla plancha e «qual è il pesce più fresco che abbiamo? il salmone», eccoci finalmente all’Avana a varcare speranzosi l'insegna de La Guarida, +53.(0)7.8637351. È un magnifico ristorante, s’illuminano i ragazzi di Lonely Planet in quel box, «il cui cuoco vanta stretti legami con i guru della gastronomia francese, spagnola, statunitense». Il risultato è grandioso purtroppo solo nell'ambientazione: un fantastico paladar familiare al terzo piano di un palazzo fatiscente, sospeso nel cuore dell'Habana Vieja, quartiere tra i più entusiasmanti di tutta l’America Latina (ci hanno girato intere scene del bel Fragole e Cioccolato). Il cibo è deludente sulle attese e sarebbe sgradevole soffermarsi sui perché: suonerebbe snob nei confronti di milioni di famiglie che, nemmeno vent’anni fa, tiravano a campare per giorni con bistecche di buccia di pompelmo, e non per modo di dire. Era il Periodo Especial, 1991-1995, lustro tremendo che prevedeva tra l’altro un piano di razionamento di alimenti voluto da Fidel Castro che al paragone i nostri stenti del Dopoguerra appaiono ricchi buffet.

Concentriamoci allora sulle cose più buone. Sul podio delle esperienze cubane stanno certo i puros, i grandissimi sigari della regione della Vuelta Habajo su cui torneremo. Ma forse dal gradino più alto esultano i cocktail a base rum, gli stessi che fanno apparire molti dei nostri omonimi daiquiri, piña colada o mojito imbarbarimenti approssimativi. Dove berli all’Avana? Il celebre detto di Ernest Hemingway, l’ubriacone più famoso del mondo, dà le due famose dritte: «Mi mojito en La Bodeguita, mi daiquiri en El Floridita». Noi abbiamo apprezzato ben di più il primo cocktail e anche il primo dei due locali, la Bodeguita del Medio di calle Empedrado, +53.(0)7.866887, con la sua personalità non del tutto modellata sul turismo inevitabilmente a fiotte, come accade al pur divertente Floridita in Obispo, +53.(0)7.8671300, un bancone di backpacker su di giri fieri di farsi immortalare con la statua di bronzo dello stesso caracollante Ernest. Altri fantastici cocktail, meno costosi dei 4 cuc (circa 3 euro) che si spendono alla Bodeguita per un mojito, si trovano anche nei vicini Marina tra Oficios e Brasil, al Dos Hermanos di calle San Pedro 304 e al Cafè Taberna, tra Brasil e Mercadares. Ad averci il fegato, uno se li fa tutti.

Su storia e varianti del mojito, Wikipedia illumina. Quello della Bodeguita, vedi il video in alto, mostra bene le fondamentali foglie di yerba buena, chiave di volta del cocktail: non una menta qualsiasi ma rametti scuri di mentha nemorosa (il nome scientifico) i quali, leggermente pressati col pestello, danno il sapore distintivo all'insieme - mentre le foglie, dicono, devono essere il veicolo del solo odore sprigionato dal cerchio del bicchiere. Il rum versato sul composto di succo di lime e zucchero di canna pre-dosato nel tumbler alto è il bianco Havana Club 3 anni. L’acqua frizzante Ciego Montero (praticamente un monopolio a Cuba), ghiaccio e soprattutto l’afrojazz live in sottofondo facilitano il compito di buttarne giù altri 3, 5, 7…