La Sicilia come fosse un Planeta

Viene in mente Ciccio Sultano, forse (forse?) il più illustre esponente dell’alta cucina siciliana, lui che disdegna per necessità l’eleganza della semplicità e accetta di (sop)portare sulle spalle la complessità dell’isola, «il nostro fine è di riuscire a impossessarci e fare una sintesi di una cultura che è, per definizione e per evoluzione, piena di contrasti, contraddizioni, mutazioni, contaminazioni». Elisia Menduni con questa complessità ha dovuto fare i conti, approcciando il tema della cultura gastronomica della Trinacria da quel punto di vista specifico e apparentemente limitato, di agile soluzione, che è “la cucina di Casa Planeta”, ossia il piccolo patrimonio costituito dai ricettari di questa gran famiglia del vino - prima tenuti segreti, ora svelati da Anna Maria, Marina e Carolina, “le tre zie” - poi anche dalla scoperta successiva delle differenti tradizioni dei territori, man mano che il regno delle vigne della famiglia si estendeva oltre i luoghi d’origine (Menfi e Sambuca, nell’Agrigentino). Così d’ottenere, insomma, una sorta di mappa culinaria dell’isola attraverso il filtro di una quasi-epopea di una gens sicula d'origine spagnola, 18 generazioni d’agricoltura che sono un riassunto di qualche secolo d’alimentazione.

La copertina del libro firmato da Elisia Menduni, giornalista e critico enogastronomico

La sede storica di Planeta a Menfi, in provincia di Agrigento

L’uno (la Sicilia, i Planeta) si scinde nelle sue numerose sfaccettature (i terroir del gusto): qui sono 6, o meglio 5 (Menfi e Sambuco sono raccontati insieme), sarebbero potuti essere 50 o 500, poco importa. Interessa che l’unità riveli di essere scissa, eppure legata da fili sottili quanto resistenti. Il racconto di un viaggio culinario attraverso Trinacria evoca così immagini straordinarie; prende avvio dalle ricette di Casa Planeta, d’impostazione nobiliare, menfitana, e di Sambuca, con influenze palermitane, per poi dilagare. Parte insomma da Ovest - carciofo spinoso di Menfi, oliva Nocellara e vastedda del Belice, arancia di Ribera, fragoline di Sciacca, pane nero di Castelvetrano… – poi lascia il posto a strati e frammenti diversi in quel di Vittoria, terra di pomodoro e verdure, di serre e pesca; muta ulteriormente a Noto, area del ragusano Dop, della cioccolata di Modica e delle mandorle; si trasforma ancora sull’Etna, straordinario caleidoscopio di microclimi riassunti in quel piccolo capolavoro che è il pistacchio di Bronte; giunge infine a Capo Milazzo, dunque all’altro estremo dell’isola, per evocare la saga dei pescatori. Il tutto, 91 ricette, corredato con le fotografie di Adriano Brusaferri.